| Bauercom | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 10:51 | Сообщение # 1 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 155
Статус: Offline
| Чудная Страна Израиль
Побывав в Израиле в 2006 году на правах гостя решил проехать по этой чудной стране
(ударение ставьте как хотите – обе версии будут соответствовать действительности) еще
раз но уже в качестве мобильного путешественника. Для этого мне требовались; кредитная карта которая в Израиле считается стандартом – т.е. нормальным инструментом расчётов в любом, даже самом маленьком, магазине и автотранспортное средство способное перемещать меня на относительно небольшие расстояния. С кредитной картой всё просто – акцентируются все известные её виды от Мастер Карт до Американ Эспресс. Больше того, она хронически необходима при подготовке путешествия ибо без неё вы не
сможете забронировать отель или рассчитаться за аренду машины через интернет.
Два нюанса: - при расчете на месте вас могут попросить показать документ
удостоверяющий вашу личность. - вы не сможете рассчитаться картой если срок
её действия заканчивается «завтра». На поиски Car for Rent у меня ушло достаточно
много времени ибо условия аренды отличались во множестве пунктов что безусловно
влияло на конечный результат поиска, а именно - арендную цену. Хочу отметить что
львиная доля легкового транспорта сдающегося в аренду в Израиле - это малолитражки
с объемом до 1600 кубиков. Всё что «свыше» просто в разы дороже. Феномен
этот продиктован особенностями внутреннего рынка частного авто-транспорта на
котором легковушка с достойным объемом двигателя считается роскошью по чисто
экономическим соображениям. Следующая особенность это страхование. Для того что
бы чувствовать себя уверенно и не стать заложником каких то обстоятельств я
предпочёл полное страхование машины с неограниченным количеством километров
и собственным участием в 400$. Страховой полис включал в себя возмещение убытков
при повреждении стекла, поддона и колёс. Пакет этот мне удалось приобрести за 25
Евро в день у компании SIXT HOLIDAY CARS. Выбор Авиакомпании выпал на Израильскую
ELAL.За три месяца до полёта компания предложила мне билеты по цене 300 Евро с
человека в оба конца без пересадок. В цену входили всевозможные сборы и налоговые
пошлины. *** Итак, раннее утро чудесного Сентябрьского дня в аэропорту Бен Гурион.
Не совсем проснувшись после ночного перелёта подхожу к стойке проката машин.
Необходимо отметить что Тель-Авивсский аэропорт чуть ли не единственное место
в стране где пункты проката автомашин работают не только круглосуточно но и в
выходные, „Шабат“ - что само по себе уже нонсенс для Израиля. Скучавшая девочка
начинает быстро объясняет мне условия аренды на хорошем английском и блокирует
обговоренную сумму собственного участия на моей кредитной карте в качестве залога.
Я послушно киваю и подписываю документ. Мне показывают как пройти к стоянке
автомобилей на которой меня уже ждёт темпераментный паренёк и приятная
неожиданность : заказанного Фиата Пунто в наличии нет и я получаю легковушку
побольше да ещё в добавок автоматик.. Невольно поддавшись настроению бегло
осматриваю машину и как окажется позже просматриваю царапину на заднем бампере .
Эта оплошность заставила меня немного понервничать при возврате моего Юндая.
Сажусь за руль, выезжаю с территории Аэровокзала и тут же путаюсь в направлениях
движений почему и останавливаюсь в крайней полосе магистрали, включаю аварийку
и звоню другу с просьбой меня выручить. Едва закончив разговор наблюдаю как
становлюсь объектом пристального наблюдения местной службы безопасности. Так называемый „
Бетохон“ на большом джипе медленно прижимается с правого бока и жестом просит объяснить чего я тут стою. Опускаю окошко говорю что скоро мол меня отсюда заберут. Парень недоверчиво выслушивает отъезжает на небольшое расстояние и останавливается для того что бы проследить как будут развиваться события. Долго ему ждать не пришлось.
Через 7 минут подоспела моя помощь и мы двинулись в заданном направлении.
Чтобы не сойти с ума за рулём в Израиле необходимо усвоить несколько правил; 1)
- всегда быть готовым к молниеносным маневрам любого из окружающих тебя участников
движения 2) - никогда не ждать снисхождения и не надеяться на то что тебя кто то
пропустит 3) – не обращать внимание на то что твой сосед сзади, давно и упорно
держит минимальную дистанцию но так и не решается обгонять... На пятый день моего
руления по стране я привык к нюансам местного вождения, научился наслаждался этим
темпераментным процессом и время от времени даже куражился. Пока же я готовился
к первому марш броску : Тель Авив – Неве Зоар(Мёртвое Море). Из двух дорог я выбрал
Иерусалимскую ибо она имеет одну интересную достопримечательность о которой чуть
позже. Разложив карту и „пройдя“ весь отрезок в 175 км понял, что самым трудным
будет не потеряться в самом Иерусалиме. Я оказался прав. Направления движения в
принципе существуют и по ним можно было бы неплохо ориентироваться если бы они
периодически не пропадали. В городе где транспорта больше чем деревьев не всегда
есть возможность вовремя увидеть то что ищешь, тем более что при снижении скорости
на тебя начинают давить психологически пытаясь объехать, подрезать и постоянно сигналя.
Можно конечно остановиться посреди дороги, и собрав три пальца пучком (как собирают их православные при крещении) показать „рега“ (спокойно) привлечь к себе внимание,
чтобы спросить кого нибудь, но мне от одной мысли этой становилось неуютно и поэтому
я внимательно слушал рассказ моего товарища о том что поворачивать надо там где „мужик в пиджаке и дерево во“ Тронулись. После замысловатого выезда из города выхожу на автобан и с удовлетворением констатирую что «мой» Юндай Акцент имея на борту троих
взрослых и кучу багажа вполне спокойно и без натуги идёт «нога в ногу» с окружающими
меня машинами и даже может обогнать кого то если я этого захочу. Кажется всё в порядке.
Постепенно однако состояние комфорта переходит в непрерывный вой малолитражного
двигателя потому что Иерусалимская трасса начинает подниматься с уровня моря на 800
метров выше этой отметки. В итоге я докатываюсь до скорости в 60 км в час и получая
массу удовольствия обгоняя гигантский грузовик с прицепом который ползет вверх в облаке соляры не быстрее черепахи. «Наконец то спуск» с облегчением думаю я и вспоминаю
про тормоза . Но вот уже и следующий подъем а дальше ещё один и мой «Акцент» долго
ещё продолжает борьбу с горой на немыслимых 6000 оборотах. Ура!!! Мы наверху и я
снова начинаю работать тормозами. Именно здесь, на спуске, и начинается та
достопримечательность Иерусалимской трассы о которой я еже упоминал. Ещё при подготовке маршрута мой товарищ рассказывал мне что этот участок дороги (около 12 км) вплотную граничит с палестинской территорией (Западным берегом Иордана) с которой в периоды Интифады (народное восстание), он, равно как и часть самого Иерусалима активно обстреливается повстанцами. Надеюсь вы можете себе представить с каким
«повышенным» интересом мы катились вдоль колючей проволоки и наблюдали за
поселениями «на той стороне». Напряженное состояние эпизодически усиливалось
когда нас обгоняли машины с зелёными- палестинскими номерами, но постепенно отпустило
ибо на смену «западному берегу» пришли бедуинские деревни. Это зрелище достойно отдельного описания......
В выжженной дотла каменной пустыне стоят жилища-сараи построенные
из всевозможного хлама. У этих простеньких, очень низких «домиков» нет ни окон ни
дверей! Есть только крыша сложенная из кусков жести, фанеры или брезента и если
повезёт то одна или две стены из аналогичного материала. Эта пронзительная нищета
просто резала глаза и наверное довела бы меня до состояния сострадания если бы не не та информация которой я на этот момент обладал. Так вот: Бедуины это народ который на
протяжении веков живёт в пустыне и занимается в основном кочевым животноводством.
Государству Израиль удаётся с помощью целого ряда льгот и привилегий (что кстати
вызывает недовольство рядовых израильтян) «привязывать» их к постоянным местам
проживания. Таким образом южные бедуины в большинстве своём проживают в нескольких
крупных деревнях в пустыне Негев в районе города Бер-Шева. Тем не менее некоторые из
бедуинских кланов ведут традиционный - кочевой образ жизни, часто меняя места «дислокации». Именно эту картинку мы имели возможность созерцать в Иудейской пустыне. Бедуины лучше кого либо ориентируются в своей стихии. Если учесть что граница между Израилем и Египтом (равно как
и с сектором Газа) проходит по гигантской синайской пустыне, то можно себе представить кто там хозяйничает. «Злые языки» рассказывали нам, что переброску всех нелегальных грузов через границу курируют именно эти номады. Принимая за основу их образ жизни, кочующих бедуинов терпят как в Египте и Израиле так и в Иордании и Сирии. Дети этих бедуинских кланов не знают что такое школа, женщину увидеть очень сложно, но зато мужчины многочисленны и (видимо в силу постоянной занятости на границах) могут объясниться на арабским, иврите, английском и даже русском. Мне довелось удостовериться в этом неделей позже побывав однажды вечером у них в гостях. Я был приятно удивлён их радушию и гостеприимству.
Лучшего кальяна я никогда в своей жизни не курил, а чёрный чай, из чайника с костра, и суп из большого закопчённого котла - были просто превосходными.Сидя на старом коврике и обложенный кучей таких же стареньких подушек с незамысловатой вышивкой я
наслаждался ночным небом и тёплым ветерком который приносил из глубины пустыни
умиротворение. Ночное небо над пустыней это настоящая Нирвана. В нём можно утонуть от
бескрайности или заблудиться от обилия звёзд потрясающей яркости. Лепота.... Вернёмся
однако на дорогу. Быстро теряя набранную высоту мы опускались на дно самой глубокой земной впадины. Водная гладь забрезжила на горизонте не оставляя никаких сомнений в правильности направления движения. Солнце стояло в зените, температура «за бортом» подбиралась к отметке 45, и поэтому мы любовались Мёртвым Морем и маревом с силуэтами Иорданских гор только из окна нашего Юндая, который теперь двигался по практически безжизненной трассе. Идиллия была прервана внушительным блок-постом израильских военных. «ЦАХАЛ» то есть Армия Обороны Израиля многолика и её присутствие вы будете ощущать в любой точке страны. Сегодня она может явиться вам как хорошо укреплённая высота с дзотом, завтра в виде полигона тяжелой бронетанковой техники протянувшийся на десятки километров, а в Шабат - в лице маленькой израильской девушки-солдатки тащащей свою (явно большую для неё) М16 в увольнение. Практически все блокпосты военных в Израиле построены просто но внушительно. Это, как правило, тяжелые бетонные блоки, которые невозможно переехать даже на танке, с узкими проездами и проложенными в них специальными шипами. Контрольный пункт. Солдат в тёмных очках и автоматом на
спине показывает что я должен остановиться и жестом просит опустить стекло.
Одновременно с остановкой, в метре от переднего бампера машины возникает его «коллега» и молча направляет дуло своего автомата на капот. Я с ужасом замечаю что он вполне сосредоточенно держит палец на спусковом крючке. Пытаюсь смотреть сквозь него и натыкаюсь на третьего «фигуранта» который расположился пятью метрами дальше.
Полностью защищенный металлической конструкцией типа ораторской трибуны, он
пристально наблюдает за всем происходящим. Вооружения его я не вижу, но интуитивно
понимаю что он не «налегке». В голове бешено проносятся обрывки газетных статей о
терактах с перестрелками и взрывами в Тель Авиве и Иерусалиме. Как то вдруг очень
ясно понимаю что эти трое ЦАХАЛовцев ко всему готовы. Они израильские военные.
Слегка обескураженный происходящим, я запинаясь отвечаю на вопросы первого,
который, в свою очередь, всё уже понял и без моих корявых ответов. „You can go“!
– машет солдатик и контролёры исчезают освобождая проезд..... Выдохнули..... Через
20 км, на карте достопримечательность. Очень даже в масть. Возможность развеяться и
выбросить из головы гнетущий эпизод с блок-постом. Заповедник Эн Геди (источник козлёнка) - так называется небольшое ущелье на западном берегу Мёртвого Моря. Оазис известный с библейских времён и берущий своё начало в горах Иудейской пустыни. Большая стоянка для машин и автобусов. Просторный, тенистый ареал с массой столиков и скамеек - всё говорит о том что местечко это пользуется большой популярностью. Плакаты и фотографии приглашают подняться вверх по ущелью и обещают массу интересного. Мы готовы, и заплатив по 6 Евро за вход, бодро начинаем подъем по пыльно-каменистой дорожке. Уже через 15 минут нашего импровизированного марш броска вспоминаю наказ приятеля о том что бутылка воды должна быть
постоянно под рукой. Сухая жара в 48 градусов нещадно плющит как Мартеновский пресс выжимая из нас последние капли пота. Мы ползём всё медленнее а дорожка тем временем превратилась в тропинку на которой вдвоем уже не разойтись. Мысленно и как то натужно мурлыкаю про себя песенку про Уч-Кудук ибо сейчас всю мою голову занимают именно её слова. По взгляду жены понимаю что её песня о том же. Не замечая ничего кроме собственных сандалий и палящего солнца мы продолжаем подъём по крутым ступенькам вырубленным в камнях. Очередной поворот и воздух мгновенно становиться мягче. Он пахнет свежестью. Он пахнет тенью. Он притягивает. Вода!!!. И не просто вода, а маленький водопад. Непостижимо и так волшебно. Останавливаемся в тени чтобы немного остыть и отдышаться. Бродим по запруде и остудив головы под струями водопада чувствуем прилив сил чтобы двигаться дальше. Сын оторвался на приличное расстояние и теперь машет нам откуда то сверху рукой давая понять что видит нечто достойное внимания. Он с улыбкой кивает на «картинку» над нами. Несколько горных козлов совершают траверс казалось бы абсолютно неприступной скалы. Как может копытное животное творить такие чудеса для меня так и осталось загадкой. Ещё несколько мини-водопадов и обилие растительности делают ущелье всё более «комфортабельным». Жара уже не убивает, а тропинка всё чаще ныряет в тень
- прямо к речушке которая сопровождает нас теперь постоянно. Ещё через 40 минут
относительно спокойного перехода мы у цели и я понимаю ради чего сюда веками стремились люди проделывая долгий изнурительный путь по раскалённой пустыне. Это не просто большой водопад.Это не просто потоки пресной воды. Нет. Это нечто несравненно большее. Ощущение лёгкости и свободы. Пьянящий, свежий воздух. Миллионы мелких капель нежно отдающих мне свою живительную влагу. Оглянувшись замираю от восторга. Из затемнённого ущелья, как в кино, я смотрю на яркий экран с грядами гор по бокам и потрясающей панорамой Мёртвого моря посередине . Нет слов... Мне кажется что именно здесь должно было впервые появиться слово «Шалом». Всевозможные его переводы и трактования ( мир, согласие, покой) - были сейчас здесь, именно на этом самом месте..... Спокойно,без напряга, спускаемся к
машине и устраиваемся в тени гигантских финиковых пальм для небольшого полдника. Купленные по 3 Евро «кошерные» бутерброды (дозволенная пища с точки зрения Иудаизма)
только разжигают аппетит и мы спешим проделать оставшиеся 17 километров до места
нашей ночевки на Мёртвом море. Селение Неве Зоар это малюсенькая деревушка на юго
западной окраине озера. Две улицы, из которых только одна жилая. Два больших строения
из которых только в одном заняты люди, остатки какой то, бурьяном заросшей, фабрики –
всё это производило впечатление некой заброшенности. Маленькие жилые домики в несколько рядов. Много тени. Наряду с пальмами какие то неизвестные хвойные деревья с удивительно мягкими иголками. Нас встречает управляющий по имени Аял. Приветливый парень очень старается нам угодить. Пытается говорить по русски. Рассказывает о том что его родители выходцы из Ирана, что он вырос в Израиле а несколько лет назад женился на молдаванке. Имел честь побывать в России и ужасно скучает по молдавскому шашлыку. Подробно показывает нам скромное жилище и вежливо просит рассчитаться за всё время вперёд. Мы снимаем небольшую комнату с тремя койками. Встроенная кухонька без печки. Холодильник, электрочайник и микроволновка. Вторая комната это душ и туалет. Всё про всё – 400 шекелей в сутки.
Чистенько, уютно. Большая терраса. Мы вполне довольны. Бросаем чемоданы и спешим на
берег до которого 3 километра.. Надо успеть окунуться в море. Общественный пляж, каких на Озере ничтожно мало, оборудован по спартанский, но нас это нисколько не тревожит. Самое главное есть душ. Без него не выжить, ибо вода в которой 33% соль и 67% хлориды, становиться после 20-30 минутного кайфа серьёзным испытанием для кожи. Мы попали в самое удачное время. Солнце скрылось за горной грядой оставив после себя 46 градусов в воздухе и 38 в воде. Приятное ощущение невесомости, причудливые длинные тени, гигантская луна и полный штиль. В какой то момент мне кажется что я на другой планете.... Очень быстро темнеет. Разомлевшие но довольные возвращаемся в наш домик. Сегодня у нас на ужин шашлык. Его правда нужно ещё пожарить и мы рьяно принимаемся разводить огонь в мангале. Замаринованное мясо стоит на террасе и привлекает внимание местных кошек
глаза которых вскорости смотрят на нас из под каждого кустика и штахетника. Их явно
больше чем я могу охватить взглядом. Сердобольная супруга начинает кормить всю эту
ораву молоком и йогуртом прямо на трассе. Тарелочек на всех не хватает, кошки дико
орут и безбожно колотят друг друга в борьбе за лакомым кусочком. Один из них, с наглой мордой, ухитрился стащить у нас кусок сырого мяса. Караул!!! На помощь приходят две собаки...
Ужин проходит под пристальным наблюдением наших новых знакомых - питомцев, но мясо
съедено, пиво выпито и мы, расслабленные, отходим ко сну. После двух, запланированных
для Мёртвого моря, дней мы единогласно решаем продлить удовольствие и берем комнату в
одном из отелей прямо на берегу Озера. Moriah Plaza 4**** предложил нам большую комнату с двухразовым питанием за 900 шекелей в сутки. Ухоженный пляж, большой бассейн с пресной водой и приличная кухня этих денег однозначно стоили. Маленькие прелести в виде свежей питьевой воды, шезлонгов и зонтиков прямо на берегу, пляжные полотенца а также шикарная постель убедили нас в этом окончательно. Мы подолгу и с удовольствием трапезничали в гигантском ресторане пробуя всяческие блюда и привыкали к нюансам израильской кухни. За завтраком только молочное, но какой выбор! Здесь и каши и запеканка, куча блюд из яиц, сыры , выпечка и конечно же традиционный израильский Хумус -(гороховое пюре с оливковым маслом и лимоном). Вечером – множество мясных блюд и ещё больше острых приправ. Поджаренные овощи и рыба. Гарниры, от русской «толчёнки» до китайского гороха. Прогулявшись после ужина,
вновь выдвигаемся на берег для того что бы ещё раз окунуться перед сном. Ночь.Тишина. Сухой и тёплый, еле ощутимый ветерок. Мы стоим, а вернее висим, по плечи в воде и любуемся лунной дорожкой и мерцанием разноцветных огоньков которые чуть выше нас, где то в горах Иордании.
Сказка! На следующий день я начинаю купание аккурат на восходе солнца. Благодаря уникальному расположению Озера на отметке 420 метров ниже уровня моря солнце всходит здесь «позднее» обычного. Где то около половины седьмого вы становитесь свидетелем того как ослепительный золотой поток властно и празднично спускается с макушек иорданских гор, поглощает гигантскую водную гладь озера, и наполняет её миллиардами блестящих солёных искр. В это же самое время ,на западе, над грядой Иудейских Гор, нисколько не смущаясь происходящим, продолжает висеть большая, белая Луна. Три дня пролетают как один. Мы говорим до свидания солёному, неземному Озеру. Снова в пути. Теперь уже на дороге ведущей к Красному Морю. Наша следующая цель город-порт Эйлат. Однополосная дорога почти всё время проходит вдоль Иорданской границы. Очень интенсивное движение. Куча тяжелых грузовиком, собирающих километровые
очереди. Каждый из них тащит 40 тонн соли в единственный израильский морской порт на
Красном Море. Эйлат расположен на стыке трех стран. Именно здесь, клином, почти смыкаются границы Египта и Иордании оставляя Израилю лишь маленькую береговую линию в 12 километров. Мы останавливаемся в Бет Арава - небольшой Асхание (что то вроде маленького отеля) и спешим на прогулку в город. Эйлат – это прежде всего туристический город. Масса отелей, аэропорт, торговые центры, рестораны, куча сигналящих такси. Туристы со всего мира, израильтяне со всех концов страны, африканцы работающие в отелях – пёстрый, многоликий и увлекательный мир. Здесь вы обязательно встретите человека который говорит на вашем родном языке. Здесь почти
нет военных ибо страны соседи надёжно соблюдают пакт о ненападении. Здесь легко и интересно. Отведав сытной Шаурмы (блюдо из Лаваша начиненного рубленым мясом с добавлением салата и соуса) возвращаемся в наши пенаты что бы утрясти все формальности и получить постельное бельё. На этот раз у нас целых две комнаты разделённых душевой. В одной из них есть телевизор и холодильник. Простенькая мебель. Ничего лишнего. Всё удовольствие обходится нам 300 шекелей в сутки. Полотенца, за отдельную плату. Где то в другом конце здания есть общая кухня и небольшая
столовая. Нас всё устраивает и мы, уставшие от длинного дня, мирно засыпаем под ровное гудения кондиционера. Утром следующего дня выезжаем далеко за черту города и обустраиваемся на пирсе в километре от Египетской границы. На небе ни облачка а ровная морская гладь Красного моря, приглашает в гости, туда в глубину, где удивительным образом просматриваются все цвета радуги. Маска, трубка. Освежающие 27 градусов и перед нами открывается волшебный мир кораллового рифа. Мы дрейфуем на поверхности воды и без всякого напряжения наблюдаем за всем что происходит
на глубине 6 – 8 метров. Первое что притягивает взгляд - это кораллы самых неожиданных цветовых гамм и форм. Между ними попугаи, клоуны, доктора и князья - небольшие пёстрые, рыбки количество которых невозможно оценить. Они очень любопытны и всегда рядом. Их собратья покрупнее вроде окуня, рыбы-иглы или наполеона более осторожны и сохраняют достойную дистанцию. Пару дней спустя, погружаясь с аквалангами, мы открыли этот мир заново потому что получили возможность взглянуть на
него глазами самих обитателей этой чужой, но очень притягивающей стихии.. Расположившись рядом с кораллом я с большим интересом наблюдал за рыбой-Львом которая расправив свои ядовитые перья снисходительно терпела моё присутствие. В метре от меня, еле заметным голубым пятном, явилась рыба-Шар а чуть поодаль, из расщелины в камнях выглядывала хищная морда Мурены. Мой инструктор, местный парень, представившийся Яшкой, разворачивает меня в сторону глубокой,
тёмно синей бездны, по краю которой медленно и грациозно скользит Манта. Получасовое погружение с вводным инструктажем и обмундированием стоит 220 шекелей. Серия подводных фотографий на память – ещё 150. Для тех кто не может или не хочет погружаться, есть неплохая альтернатива - подводная обсерватория. За 70 шекелей вы получаете возможность спокойно наблюдать за жизнью кораллового рифа на глубине 5 метров без ограничения по времени. Кроме этого вам покажут как кормят акул и чистят панцире огромным морским черепахам. Мы однако вдоволь нанырялись и спешим
поужинать. По дороге домой покупаем свежую дыню и ветчину, открываем бутылочку гранатового вина и устраиваем настоящий праздничный ужин на террасе нашего отельчика. Все пять дней, эта ухоженная, просторная, терраса радовала нас своим уютом и обстановкой. Мы с удовольствием завтракали за большим дубовым столом после утреннего купания и подолгу вечерили здесь за бутылочкой пива. Отсюда открывалась чудесная панорама на иорданский город Акаба. Он начинается у моря, там где
развивается, гигантских размеров, поистине исполинский иорданский флаг и дотягивается кончиками освещенных улиц почти до макушек горной гряды. Горячий, сухой ветер из пустыни, прилетал сюда ночью чтобы встретится с морем. Он подолгу купался в его влаге и возвращался в горы отдохнувшим, нежным бризом. От этого, его ночного ритуала, воздух приходил в движение и освещённый, ночной город превращался в большое,волшебное марево. Именно ночами, когда всё вокруг стихало,я подолгу засиживался здесь, очарованный этим необычайно красивым зрелищем..... Однако нам пора. Мы двигаемся в обратный путь.Снова длинная дорога с подъемами и спусками, блокпосты, бедуины
и наконец Тель Авив. Вечером мы уже ужинаем с друзьями на берегу Средиземного моря. На закате солнца заходим в тёплую, как парное молоко, солёную воду. Море сбивает нас с ног сильными каскадами волн и пытается утащить поглубже в пучину. На глубине «по плечо» его намерения становятся настолько явными что мы спешим побыстрее выбраться на берег. Жаренное мясо и салат из свежих овощей, фрукты и хорошее вино, чай и восточные сладости, умный пёс, наши смеющиеся дети - всё это делает вечер незабываемым. Ближе к полуночи, усталые но счастливые добираемся до постелей и мгновенно засыпаем крепким сном..... Ещё один день решено провести в Иерусалиме. Заходим в город через Яффские ворота и по узким проходам с неимоверным количеством людей и торговых лавочек, потихоньку пробираемся к Храму Гроба Господня. Эта знаменитая христианская святыня
невзрачна снаружи, но очень богата своим убранством внутри. Сразу же за порогом в право, вверх крутые ступеньки к Голгофе. На лобном месте траур и тихие слёзы. Посетители становятся на колени над местом распятия Христа, шепчут молитвы и освещают нагрудные крестики. Спустившись вниз видим большой прямоугольник из темного мрамора на котором, по преданию, омывали тело Иисуса снятое с креста. Этот камень, верующие вытирают влажными платочками, желая унести с собой частичку крови святого мученика. Слева отсюда вход в большое помещение под куполом. Посередине – Кувуклия,
часовня из жёлто-розового мрамора, заключающая в себе Гроб Господень - величайшую
христианскую святыню. На входе здоровенный монах греко - православной конфессии. Он
пропускает посетителей небольшими группами параллельно разговаривая с кем то по мобильному телефону. Мы просматриваем множество залов и алтарей. Везде полумрак, свечи и лампады, густой запах воска. Спускаемся в прохладное подземелье и снова выходим на прицерковную площадь. Звонят колокола и храм закрывается для вечерней литургии. Выпив по стакану свежего гранатового сока приходим в себя и продолжаем движение в поисках стены плача. 8 часов вечера. Мы вновь шагаем по узким проходам старого города, но теперь они пусты и безлюдны. Через 15 минут мы у цели. В 500 метрах прямо по курсу: ха Котель ха Маарави, стена плача - самое святой что есть у верующих евреев. Контрольно-пропускной пункт. Показываем содержимое рюкзаков и карманов. Интересно, почему перед входом в христианский храм это никого не интересовало? Многолюдно и оживлённо. Все религиозные евреи выглядят здесь одинаково. Лапсердак, пейсы, чёрная шляпа. Всё это достаточно заношенное если не сказать засаленное. Пробираемся к стене. Бормочущие и раскачивающиеся мужчины (женщины где то отдельно, в стороне) в состоянии полной отрешенности. Насколько хватает рук , во всех возможных трещинках, записки к Всевышнему. Мне хватает трёх минут. Собираемся на
площади у поклонной Горы и рассматриваем уже мусульманскую святыню - большой, богатый
купол мечети Аль-Акса свободный вход в которую, к сожалению, только из палестинской части Иерусалима. Все в сборе? На выход! И мы долго ещё выбираемся из города по мощенным улочкам
...... Рано утром следующего дня мы уже сидели в Боинге который уносил нас домой. Под ровный шум турбин я мирно дремал с удовольствием вспоминая всё то что увидел, прожил и может быть заново осмыслил за две последние недели.
WWW.LAPIDISRAEL.RU
Все темы сообщения и тексты были скопированы с предыдущего форума www.lapid.okis.ru
в связи с переездом на новый данный форум.
Если вы были зарегистрированным
пользователем на предыдущем, форуме то вам необходимо будет
зарегистрироваться заново на данном форуме. Все материалы были
скопированы администратором форума. Извиняемся за не удобство.
WWW.LAPIDISRAEL.RU
|
| |
| |
